Корзина
СТРОЙ СТРАНА. Строительные материалы оптом
+7 (812) 645-18-65

Как без посторонней помощи утеплить подвал дома

Как без посторонней помощи утеплить подвал дома
Подвал или погреб строят с учетом того, что показатели температуры под землей будут ниже, чем над ее поверхностью, а правильно выполненная теплоизоляция помогает поддерживать температуру над- и подземной части здания на одном уровне.

01.11.17

Не очень комфортно находиться в помещении, в котором тепло от хорошо протопленной печки, но полы при этом остаются холодными. Для исправления этого недостатка необходимо утеплить подвал дома.

 

Подвал или погреб строят с учетом того, что показатели температуры под землей будут ниже, чем над ее поверхностью, а правильно выполненная теплоизоляция помогает поддерживать температуру над- и подземной части здания на одном уровне. Проведение работ по утеплению подвала позволит Вам избежать следующих неприятностей:

 

    Больших теплопотерь. Расход горючих материалов для прогрева полов и подвала может доходить до 20% от общего расхода топлива.

    Вспучивания грунтов. При возникновении такой проблемы, весь фундамент здания может быть испорчен, что потребует больших вложений для его восстановления.

    Проблем со здоровьем. При большой разнице температур пола и воздуха в помещении (больше допустимых трех градусов), неизбежным последствием станут частые простуды в холодное время года.

 

 

    Проблем с коммуникациями. Зачастую в подвале размещают разводку магистральных отопительных и водопроводных труб. Если не поддерживать там постоянную положительную температуру, может произойти порча и выход из строя данных систем.

     Проблем с избыточной влажностью. Перепад температур снаружи и внутри помещения приводит к образованию конденсата. Это явление может наблюдаться даже в теплое время года. При сильном промерзании подвала зимой, при потеплении обязательно появится конденсат. Это приводит к разрастанию плесени и грибка. Впоследствии споры могут проникать в жилые помещения, портить напольные покрытия и другие элементы декора. Помимо этого, возможно просачивание влаги из почвы сквозь бетонные стены, что также предупреждается обустройством теплоизоляции.

     Проблем, связанных с хранением съестных припасов (солений и другой консервации). При слишком холодном воздухе в подвальном помещении произойдет их промерзание и порча.

     При использовании подвала с целью обустройства мастерской, бассейна, прачечной и т.п., что предполагает долговременное нахождение в нем людей, для создания комфортных условий в обязательном порядке необходимо качественно утеплить помещение.

 

 

Благоприятным периодом для проведения утепления является теплое время года. Чтобы подготовить подвал к началу работ нужно провести ряд подготовительных процедур:

 

     Выполнить полную уборку подвального помещения, вынести весь мусор и ненужные вещи.

     Несколько дней хорошо проветривать подвал. Это мероприятие поможет удалить скопившуюся влагу. Иногда для более качественной сушки стен, перекрытий и пола может потребоваться применение дополнительных приспособлений (к примеру, тепловой пушки).

     Произвести удаление грибка и плесени, которые могли появиться в процессе эксплуатации.

    Выполнить обработку помещения раствором антисептика для предупреждения распространения инфекций.

     Произвести установку системы вентиляции, что обеспечит хорошую аэрацию, исключающую застаивание воздуха и влаги.

 

Справиться с плесенью и грибком за один день практически невозможно. Их размножение происходит при помощи спор, которые представляют из себя микросемена, способные длительный период времени пребывать в замершем состоянии. В связи с чем,и обработка должна производиться неоднократно. Если этим пренебречь, то все дальнейшие работы могут не привести к желаемым результатам. Исправить ситуацию можно будет, к примеру, при помощи белизны, путем обработки ней всех пораженных поверхностей.

 

Более эффективная борьба предполагает приготовление смеси, состоящей из:

 

  одной части уксуса;

  одной части перекиси водорода;

   двух частей воды;

   половины части борной кислоты.

 

Жидкости в необходимом количестве перемешивают и для большего эффекта нагревают до температуры в 600-800 С. Затем при помощи жесткой щетки с искусственной щетиной наносят средство на пораженные поверхности. При выполнении этой операции нужно обезопасить себя путем использования респиратора, резиновых перчаток, костюма маляра, а также обеспечить хороший воздухообмен в помещении. После окончания обработки, поверхности нужно тщательно просушить, чтобы избавиться от остаточной влажности (профилактика развития мицелия).

 

Для нормальной жизнедеятельности человеку необходим свежий воздух – это одна из причин обеспечения хорошей вентиляции. Еще одна причина заключается в регулировании содержания влаги (обычно влажность в помещении выше, чем на улице). Это особенно актуально, если на цокольном этаже располагается бассейн – вентиляционная система позволит вывести насыщенный влагой воздух, заменив на более сухой.

 

Схема вентиляции подвала/погреба

 

При обустройстве вентиляции нужно будет выбрать одну из двух систем: принудительную или естественную. В первом случае подразумевается применение электрической системы, нагнетающей поток воздуха внутрь помещения, а его излишки удаляются через воздухоотвод. Или же на выводящей трубе устанавливается вентилятор, что создаст разницу в давлении и спровоцирует поступление новой порции воздуха.

 

 

При естественной системе вентиляции создаются каналы притока и оттока воздуха. Такая вентиляция подойдет для помещений с высотой потолка не более 2 м и площадью до 50 м2. Для реализации всей схемы нужно сделать чертеж с приблизительным планом здания. Расположение входящего патрубка нужно наметить поближе к земле, а исходящего – над коньком.

 

Для монтажа системы вентиляции нужно подготовить:

  ПВХ вентиляционную трубу (∅12 см);

  необходимое количество уголков и муфт;

  решетки и клапаны для вентиляции;

  сверлильную установку либо перфоратор;

  хомуты.

 

Монтаж осуществляется в следующей последовательности:

 

  Монтаж выводящего патрубка. Его можно разместить снаружи дома или провести через комнаты (желательно для этой цели наличие дополнительного подсобного помещения, в случае его отсутствия – трубу декорируют). Точно сверив расположение при помощи лазерного отвеса, один напротив другого сверлят отверстия в полу и на потолке.Участок воздуховода, который проходит через чердак обязательно нужно утеплить. Это предупредит появление потеков на потолке и в подвале. Проводят тщательную герметизацию кровли битумной мастикой или специальным резиновым уплотнителем в месте выхода патрубка наружу.

   Для того, чтобы расположить воздуховод на внешней стороне стены, необходимо высверлить отверстие через основание дома и укрепить при помощи хомутов выведенный отвод. Труба на наружной стене должна быть хорошо утеплена. Это необходимо для предупреждения конденсации выходящего теплого воздуха и стекания воды назад в подвал. Верх торца закрывают козырьком с использованием дополнительного уголка под 900.

   Отводящее отверстие нужно располагать наиболее близко к потолку (вследствие того, что теплые массы поднимаются вверх).

   Приточное отверстие располагают на противоположной стороне помещения. Трубу, проходящую через это отверстие опускают максимально низко (5 см от пола).

   С наружной стороны приточное отверстие закрывают накладкой, чтобы избежать попадания дождевой воды внутрь.

 

 

Примите к сведению! Для того, чтобы пробурить отверстие нет необходимости в применения специальной установки. Достаточно наличия перфоратора и длинного сверла. Циркулем или образчиком намечают окружность по которой осуществляют сверление через небольшие промежутки. При помощи зубила избавляются от оставшихся перегородок. Щели между трубой и стеной замазывают растворной смесью.

 

Необходимо проконтролировать диаметр приточной и отводящей трубы – для обеспечения оптимального воздухообмена он должен быть одинаковым и не менее 12 см. Если пренебречь данным условием вентиляция не будет нормально функционировать.

 

Чтобы достичь наилучших результатов утепление нужно осуществлять с внешней стороны здания. Это обусловлено борьбой с наружной влагой, благодаря сооружению хорошего гидробарьера, она не будет проникать внутрь. Вам понадобится наличие следующих материалов и инструментов:

 

     пеноплекса или пенопласта;

     клея для утеплительного материала;

     гидроизоляции (битумная мастика, рубероид либо бикрост);

     перфоратора;

     зонтиков для закрепления листов;

     штыковой лопаты.

 

 

Монтаж рекомендуется проводить при сухой погоде. Работы осуществляются в следующем порядке:

 

   При необходимости выполняют демонтаж отмостки. Частично она может быть использована как бут.

   Рядом со стеной на 60-80 см вглубь выкапывают траншею (в идеале она должна достичь нижнего края основания). В ширину ее делают достаточной для удобства работы находящегося в ней строителя.

   Обнажившаяся часть основания должна быть тщательно зачищена металлической щеткой от наростов и грязи.

   Вышеописанным способом обрабатывают места с развивающейся плесенью или грибком.

    Далее место проведения работ оставляют минимум на сутки для просушки.

    Рассчитывают необходимые размеры листов рубероида или бикроста, их необходимо укладывать внахлест на 10 см.

    Поверхности стен промазывают битумной мастикой и приклеивают листы изолятора – бикроста или рубероида. Затем стены должны полностью высохнуть. Обычно это происходит достаточно быстро.

    Выполняют разметку листов пенополистирола. Удобнее сразу купить листы с пазами для соединения друг с другом.

    Листы утеплителя прикладывают к стене и при помощи перфоратора просверливают насквозь (расстояние в глубину должно быть достаточным для крепежного зонтика).

    Поверхность утеплителя, которая будет прилегать к стене, равномерно промазывают клеевым составом достаточным слоем.

    В просверленные отверстия забивают крепежные зонтики для плотной фиксации теплоизолятора.

    Если листы утеплителя не содержат четверти торцов для стыковки, то швы (торцы) также промазывают клеевым составом.

    После того, как будет окончена обработка всего периметра стены, траншею засыпают и тщательно утрамбовывают, оставляя сверху недосыпанными около 0,2 м для обустройства опалубки.

    Далее подсыпают и хорошо уплотняют слой песка в 0,1 м.Эта процедура выполняется вручную или при помощи специальных вибромашин.

     Используя обрезную доску или другой материал обустраивают опалубку. Она должна приблизительно на 0,1 м быть выше уровня земли.

     Посредине сооружаемой опалубки укладывают решетку. Ее можно изготовить из металлической или стеклопластиковой арматуры (∅1,2 см). Не обязательно решетка должна состоять из нескольких ярусов, можно ограничиться расположенными под прямым углом прутьями.

     В середину заливают бетон, который уплотняют при помощи виброрейки. Верхнюю часть опалубки (если она ровная) можно использовать как маяк.

     Затем проводят установку водосборных желобов, чтоб осадки не стекали под стены здания.

 

Существует еще один способ утепления с дополнительной влагоизолирующей функцией – это обработка вспененным полиуретаном. Для этой цели используют не пену из баллона (это нерационально), а специальное пневматическое устройство. Подготовку к процедуре осуществляют вышеописанным способом. Нанесение полиуретана проводят слоями в несколько этапов, оставляя небольшие промежутки времени для просыхания. Преимущество данного способа утепления заключается в сокращении времени на его реализацию и плотное прилегание утеплителя к стенам. Материал повторяет все изгибы, выступы и отлично заполняет все щели. Нет необходимости в дополнительной финишной обработке. Все окружающее пространство засыпают грунтом. Лучше не использовать материалы, которые могут впитывать влагу (например, каменная вата и стекловата) – это понижает их способность к теплоизоляции.

 

Если предназначение подвала будет заключаться не только в хранении невостребованных вещей, то нужно привести в порядок пол. Зачастую, в целях экономии средств в процессе строительства, его сооружают путем утрамбовывания земли. В таком случае необходимо выполнить стяжку.

 

Схема пола и гидроизоляции подвала

 

Для стяжки Вам потребуется:

 

    Сделать углубление в грунте на 0,1 м (5 см – песок, минимум 5 см – бетон). Если необходимо сделать выше потолок – углубляться нужно еще больше. Этот пункт опускается в случае высоты перекрытия больше двух метров.

     Засыпается и хорошо утрамбовывается песок. Лучше не смачивать его водой, чтоб не было излишней влажности.

 

 

     Далее проводят укладку гидроизоляционного слоя (листов рубероида или бикроста). Листы укладывают внахлест с минимальной шириной соприкосновения в 10 см.

     Выставляют маяки с достаточным для удобства работы расстоянием между ними. Сначала для определения конечного уровня пола при помощи лазерного нивелира или водяного уровня на стенах делают метки. Затем по меткам, используя обычный строительный уровень, выставляются маяки. Их можно сделать из прутьев арматуры, профиля, обрезков трубы. Для их подгонки, выкладывают невысокие столбики из растворной смеси.

     Укладывают обрешетку, выполненную из прутьев арматуры. Это нужно для объединения пространства пола в единый монолит, что обеспечит большую жесткость и прочность пола при усадке.

     На некоторое время оставляют конструкцию для просыхания.

     В качестве компенсационного шва на случай колебания температур по всему периметру укладывают демпферную ленту.

     Всю плоскость пола заливают раствором бетона и выравнивают при помощи соответствующих инструментов. После этого можно выполнить демонтаж маяков с последующим заполнением полостей этим же раствором.

     Лучше, если до начала обустройства пола, помещение будет оснащено вентиляцией. Это поспособствует скорейшему просыханию бетона и набору прочности.

 

Примите к сведению! Если Вы планируете проводить много времени в подвальном помещении (например, при оборудовании мастерской), то можно обустроить теплые полы. Они могут быть выполнены как в электрическом варианте, так и водяном. Электрические укладываются под плитку непосредственно на стяжку. При монтаже водяных теплых полов, необходимо будет повысить уровень пола на высоту утеплителя и финишной стяжки.

 

   Следующий этап – это утепление перекрытий. Выполняется до начала отделочных работ на внутренних стенах. Очередность действий будет следующей:

 

    Тщательная зачистка всей поверхности с удалением отслоившихся частей.

    Клеем или раствором замазывают щели и трещины.

    Проводят утепление пеноплексом, минеральной ватой или пенопластом.

 

Полимерный теплоизолятор укладывается вышеописанным способом, как и на наружных стенах. В качестве финишной отделки укрепляют поверхность при помощи армирующей сетки, выполняют стяжку клеем и наносят слой штукатурки или выполняют покраску.

 

Схема утепления стен

 

В случае применения каменной ваты лучше выполнить обрешетку из бруса с размерами 5х3 см. Его крепят с шагом 0,4-0,6 м, в зависимости от ширины листов теплоизолятора. Проводят укладывание матрасов в сформировавшиеся пустоты и крепят зонтиками к потолку. Для финишной отделки монтируют обрезную доску или деревянную вагонку. Выполнение финишной отделки необязательно в случае, если планируется нечасто пользоваться подвалом.

 

 

Для того, чтобы не чувствовать холод при прикосновении к стене, можно выполнить оклеивание внутренних стен рулонным полистиролом. Но существует риск возникновения плесени из-за накопления влажности между листом утеплителя и стеной. При наличии двери, ведущей непосредственно на улицу, желательно поставить хорошую, утепленную дверь. Что предотвратит проникновение внутрь холодных воздушных масс.

 

Подобным образом можно утеплить и погреб, стоящий обособленно от дома. Это не даст испортиться запасам продуктов даже в сильный мороз.

Предыдущие статьи